Le blog du promeneur naturaliste

Dimanche 10 avril 2011

Allemagne- Land de Hesse – Kreis Werra-Meissner - HITZELRODE

Premiumwanderweg 4 : Hessische Schweiz

Longueur : environ 10 km

Altitude minimale : 345 mètres

Altitude maximale : 564 mètres

Balisage : P4jaune dans cercle jaune.

Hitzelrodeest un petit village voisin d’Eschwege, et blotti dans le fond d’une « reculée », comme disent les Francs-comtois, c’est-à-dire d’un cirque entouré de hautes falaises.

Celles qui dominent Hitzelrode ne sont certes pas aussi impressionnantes que les falaises du Doubs, mais elles sont également calcaires, ou plus précisément formés d’une succession de sédiments marins de l’ère tertiaire, déposés en fines couches. Extrêmement fragiles, elles s’effritent dès lors très aisément, et renferment de nombreux fossiles de moules, de coquillages et autres vers marins. Tout un programme pour mon fils, qui aime à les rechercher et à les collectionner.

Nous suivons aujourd’hui le Premiumweg 4, qui part du centre de Hitzelrode. Il ira de point de vue en point de vue, à travers la Suisse hessoise. En théorie, la promenade fait plus de 15 kilomètres, ce qui est un peu trop pour ma famille, moins habituée que moi aux longues marches. Heureusement, elle est divisée en deux boucles d’inégales longueurs, qui forment un grand 8. Nous décidons de ne parcourir que la plus grande de ces boucles, sur une distance d’environ 10 kilomètres.

Hitzelrode est un village coquet, devenu résidentiel, et doté d’une très jolie église entourée d’un petit parc.

Partant de cette église,  nous empruntons pendant quelques centaines de mètres la route d’Eschwege, puis obliquons à gauche pour remonter dans le bois par un petit chemin couvert de feuilles. Il grimpe fortement à travers une belle forêt de hautes futaies, jusqu’au sommet de la colline ; là, nous tournons à gauche et, pratiquement à plat, atteignons successivement les beaux points de vue de Salzfrau (la femme de sel), Pferdeloch (le trou du cheval) et Wolfstisch (la table du loup).

Chaque fois, la vue est magnifique.

Dans la forêt, la végétation rappelle un peu celle d’hier avec, en plus, un grand nombre de pieds de lis martagon, qui sont encore bien loin de fleurir, mais qu’on reconnaît bien.

La promenade nous conduit jusqu’à un ancien four à chaux, installé après la guerre pour fabriquer le ciment destiné à la reconstruction des maisons détruites.

Au croisement d’un chemin empierré venant de la vallée, nous faisons un tout petit détour sur la droite, jusqu’à une grande bande de terrain dépourvue d’arbres, qui est en fait l’ancienne frontière entre l’Est et l’Ouest. Une table de pique-nique et une hutte en bois y sont installées, et quelques mètres de rideau de fer ont été laissés en l’état, pour l’édification des promeneurs.

Après avoir pris un peu de repos et une légère collation dans ces lieux accueillants, nous repartons sur le chemin balisé d’un  P4 jaune, qui serpente pendant quelques temps non loin de la frontière entre Hesse et Thuringe, toujours en forêt. Les sentiers succèdent aux chemins d’exploitation forestière, jusqu’au lieu dit « Schöne Aussicht » (« vue magnifique »), qui porte particulièrement bien son nom, car il permet d’admirer, en contrebas, toute la vallée de la Werra jusqu’à Bad Sooden-Allendorf, ville de cure, avec en avant plan le château de Rothesteinsur son éperon.

Un peu plus loin se trouve une cabane forestière, que la promenade dépasse, pour longer une lisière et s’engouffrer dans un bois jusqu’au « Hohen Bahn ». A cet endroit, le sentier fait un demi-tour presque complet, et descend dans les pierrailles, le long des falaises stratifiées. Nous nous arrêtons quelque temps pour rechercher des traces de fossiles, puis continuons en descente jusqu’à un petit col, d’où nous remontons jusqu’à un éperon. Nouveau point de vue magnifique vers la vallée de la Werra et, plus loin, vers le Hoher Meissner(754 mètres), point culminant de la Hesse du Nord.

La fin de la randonnée ne sera plus qu’une longue et douce descente de trois kilomètres à travers rochers, bois et vergers en fleurs, jusqu’à notre point de départ.

Tout simplement magnifique !

 9 avril – 13 avril 2011

Au plein centre de l’Allemagne (Länder de Hesse et de Thuringe)

Werratal -Eichsfeld

La Werra est une rivière d’Allemagne qui, lorsqu’elle rencontre la Fulda, forme la Weser, laquelle se jette dans la mer du Nord en aval de Brême.

Cette rivière, sur une partie de son cours, forme la frontière entre les Länder de Hesse et de Thuringe. Consultez une carte d’Allemagne, et pointez votre index juste au centre. Elle est là.

La région qu’elle traverse n’est pas très élevée en altitude (la Werra prend sa source à moins de 800 mètres et dégringole rapidement), mais elle est extrêmement vallonnée, très rurale, et parsemée de petites villes et de villages ayant conservé un cachet extrêmement typique.

Ma famille et moi, nous y avons passé quelques journées très ensoleillées, qui nous ont permis de randonner dans de superbes paysages, agrémentés de points de vue assez époustouflants.

Nous logions dans un petit hôtel de campagne, à Altenburschla, village hessois blotti le long de la rivière, et dont la plupart des habitations (dont notre hôtel) sont des maisons à colombages formant une unité architecturale particulièrement pittoresque.

L'église (protestante évangélique) d'Altenburschla

A quelques kilomètres, la petite ville de Wanfried, où tous les commerces sont représentés, est bâtie dans le même style, et dégage une impression de sérénité et de joie de vivre.

L'hôtel de ville de Wanfried

Les bords de la Werra à Wanfried

Plus loin encore, les deux grandes villes les plus proches sont Eschwege, en Hesse, dont le centre est également très typique, et Eisenach, en Thuringe, dominée par l’imposant château de la Wartburg, où Martin Luther, le célèbre réformateur protestant protégé par un prince local, s’est réfugié pendant des années pour échapper à la vindicte de l’empereur et du pape.

Une des places d'Eisenach, avec la statue de Martin Luther

Notre séjour était principalement dédié à la randonnée, mais l’aspect culturel n’a pas été laissé de côté, puisque nous avons non seulement déambulé dans les trois villes citées plus haut, mais également visité un musée consacré au rideau de fer (qui séparait la Hesse de la Thuringe) et un autre rassemblant 12000 figurines d’étain réparties en 200 saynètes racontant l’histoire et les coutumes de la contrée (sans doute la plus grande collection de ce genre au monde).

Côté hessois, la région fait partie du parc naturel « Meissner-Kaufunger Wald », lequel se prolonge en Thuringe par le parc naturel « Eichsfeld-Hainich-Werratal ». L’un et l’autre sont littéralement sillonnés de promenades balisées, dont certaines portent le qualificatif de « Premiumweg », car elles sont certifiées par le « Deutsches Wanderinstitut », qui atteste non seulement de leur beauté, mais aussi de la qualité de leurs infrastructures (balisage, qualité et tranquillité des chemins bancs de repos, tables de pique-nique, etc.)

Nous avons fait trois randonnées en Hesse, et deux en Thuringe, qui toutes feront l’objet d’un article particulier.

Mercredi 23 mars  2011

Allemagne – Land de Rhénanie-Palatinat – HILLESHEIM

Hillesheim – Kerpen (Eifel) – Berndorf - Hillesheim

Longueur de la promenade: 14.8 km.

Balisage : Krimi-Wanderweg et Eifelsteig

Altitude minimale : 441 m

Altitude maximale: 551 m

GPSies

Hillesheim, petite ville de l’Eifel volcanique (Vulkaneifel) a axé sa promotion touristique sur le roman policier (« Krimi » en allemand), probablement parce que deux ou trois représentants illustres de cette littérature proviennent de la région, et que d’autres y ont situé tout ou partie de l’intrigue d’un de leurs livres.

Il y a donc à Hillesheim un « Krimi-Hotel», qui reçoit régulièrement l’un ou l’autre auteur de roman noir, et où toutes les chambres sont décorées selon un thème lié au domaine (en ce comprise, une chambre dédiée au commissaire Maigret) et deux « Krimiwanderwege», qui relient différents sites choisis par les auteurs allemands pour être un haut lieu des méfaits d’un de leurs assassins.

Un de ces deux sentiers me servira de fil conducteur pour la première partie de ma randonnée.

Elle commence au centre de Hillesheim, et plus précisément sur la grande place qui sert aussi de gare aux autobus. Je quitte la petite ville par le Nord, et m’engage immédiatement dans un sentier encaissé qui évite la circulation automobile. Ce sentier passe devant une glacière (« Eiskeller ») creusée dans une falaise de grès rouge en couches stratifiées, datant du Dévonien. Cette cave servait à la conservation des denrées périssables avant l’existence des réfrigérateurs. Elle se visite, mais en saison touristique seulement.

Le sentier longe les abords d’un petit parc industriel (ce sont plutôt des bureaux et des hangars que des industries), passe sous le pont d’un chemin de fer désaffecté, et rejoint la campagne. Je traverse une série de champs assez maigres (la région n’est pas très fertile) d’où la vue sur des étendues bordées de forêts porte loin. Tournant tantôt à gauche, tantôt à droite (le balisage est excellent, il n’y a qu’à le suivre), j’aboutis à une petite route, que je traverse. Cà et là, des panneaux informatifs signalent les endroits où les auteurs de « Krimis » situent certaines scènes de leurs livres, en précisant lequel. On peut obtenir des indications supplémentaires en envoyant un SMS à un numéro particulier, lui aussi mentionné sur le panneau.

Le sentier contourne maintenant un petit bois, et poursuit à travers champs, parallèle à un ruisseau canalisé. Après une bifurcation à gauche, j’atteins les abords d’un golf puis, tournant à droite, une autre route asphaltée, que j’enjambe elle aussi. Me voici dans une grande forêt (dénommée « Eichenbusch ») que je vais traverser grâce à de larges chemins, pendant plusieurs kilomètres. C’est une forêt mixte, accueillante, ponctuée de clairières et le chemin est parsemé de bancs de repos bien situés.

Après avoir obliqué deux fois vers la droite, je sors de la forêt, atteins le sommet d’une colline et redescends assez fort dans la vallée d’un petit ruisseau. Belles vues bucoliques à droite et à gauche ; à distance, deux chevreuils qui broutaient dans une prairie regagnent prestement le couvert dès qu’ils m’aperçoivent.

Le chemin forestier s’élargit encore, se transforme en route empierrée, et m’amène aux premières maisons de Kerpen (Eifel), un village blotti aux pieds d’une colline boisée, à l’ombre d’un château fort dont les origines remonteraient au 12^ème siècle.

J’atteins une grand-route mais, juste avant, je tourne à droite, contourne une auberge de campagne, et un chemin agricole m’amène à un petit bois, où je profite d’un beau point de vue sur le village, et où je rejoins l’Eifelsteig, cette grande randonnée qui relie Aix-la-Chapelle à Trèves. Désormais, ce sont ses balises qui me guideront jusqu’à mon but. Je suis sur le « Weinberg », ancien volcan dont les flacons calcareux ont été creusés pour y exploiter le marbre. Je pénètre dans la partie la plus ancienne de la carrière, où la nature a repris ses droits, puis la contourne par le flanc, pour en admirer l’excavation à partir d’un beau point de vue.

Après quelques minutes de repos, je passe de l’autre côté de la colline et, cheminant vers la gauche en lisière de bois, j’arrive au village de Berndorf. C’est actuellement une coquette petite localité résidentielle, mais elle est dominée par une jolie église gothique, aux murs chaulés, et dont le plafond est encore décoré de peintures d’origine (12^ème siècle). Le chemin traverse le village, monte jusqu’à l’église, et je peux les admirer, car la porte est ouverte. Le long du sentier y accède, un chemin de croix ancien a lui aussi été récemment restauré. Très bel endroit.

L’Eifelsteig quitte Berndorf et contourne le Buberg, autre ancien volcan dont les flancs hébergent une flore particulière, dont l’anémone pulsatille qui, fleurie, forme en ce début de saison des taches violettes dans le gazon encore séché.

Alors que j’admire ces fleurs et que je les prends en photo, je suis rejoint par un promeneur âgé, sac au dos, qui me demande ce que je fais, et avec lequel j’engage la conversation. Il a 67 ans, est originaire de la Forêt-Noire, et parcourt seul l’Eifelsteig, en deux semaines de marche continue. Il parle l’allemand avec un horrible accent souabe, dont mes faibles connaissances de la langue de Goethe ne viennent que péniblement à bout. Mais il est très sympathique, et nous ferons les derniers kilomètres de la promenade ensemble, Hillesheim étant également le but de son étape. A le voir, et surtout à l’entendre, on jurerait qu’il n’a jamais quitté son village, mais j’apprends qu’il a parcouru à pied toute l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et les Alpes françaises ! Il connaît toutes les grandes randonnées qui les jalonnent, et les a presque toutes à son actif.

Suivant toujours l’Eifelsteig, nous cheminons donc de concert, dans les prés ou en lisière de forêt, souvent à flanc de colline, avec toujours, sur notre gauche, des vues magnifiques. La dernière dont nous pouvons profiter est celle qui s’offre depuis le « Schwedenschanze », une colline pourvue d’une aire de pique-nique et d’une petite plaine de jeux, qui domine la ville d’Hillesheim. Mais le soleil est déjà bas, et nous l’avons en pleine figure : toutes les photos que j’essaierai de tirer de cet endroit seront ratées. Dommage.

Pour mémoire, il y a dans certaines régions d’Allemagne, beaucoup de lieux-dits qui font référence aux Suédois (Schweden…) : c’est une réminiscence de la guerre de Trente Ans (début du 17^ème siècle), à la fin de laquelle les armées suédoises du roi Gustave-Adolphe traversèrent le pays de long en large, exerçant en de nombreux endroit d’horribles ravages, et laissant des souvenirs inoubliables, quoique très rarement agréables.

Du Schwedenschanze, il nous suffit de dégringoler la pente de la colline, pour retrouver Hillesheim, que nous traverserons, et où nous pourrons observer les restes des anciennes fortifications, fortement restaurées. C’est là que, quittant mon compagnon, je reprends la route du retour.

Balisage parfait, beaux paysages, sentier varié, peu de dénivelés. Tels furent les atouts majeurs de cette longue promenade bien agréable.

Mercredi 16 mars  2011

Belgique – Province de Liège – ANTHISNES

Anthisnes – Begasse - Anthisnes

Longueur de la promenade: 6.7 km.

Balisage : rectangle rouge : boucle de Bégasse

Altitude minimale : 202 m

Altitude maximale : 281 m

GPSies 

Le temps est agréable et, après ma journée de travail, je me retrouve devant l’avouerie d' Anthisnes, alors que l’après-midi est déjà avancée. Ladite avouerie est un magnifique bâtiment du 16^ème siècle, autrefois résidence des « voués », qui régissaient la seigneurie au nom de l’abbé à laquelle elle appartenait (dans ce cas, je crois que c’était l’abbé de Stavelot). Malheureusement, il est bâti juste au bord de la route, ce qui ne le met guère en valeur. D’où je suis, il est même difficile de le photographier correctement, car il entouré de fils électriques qui, sur la pellicule, font le plus mauvais effet. Il abrite actuellement le syndicat d’initiative communal ainsi qu’un musée de la bière et du « péket » (genièvre ou alcool de grain en wallon de Liège).

Tout à côté, la ferme d’Omalius, à peu près de la même époque, est partiellement restaurée et aménagée en habitations privées. Cette revalorisation est très réussie, mais elle n’affecte pour l’instant que la moitié du bâtiment, le reste étant à peu près à l’état de ruines.

Juste devant l’avouerie, un grand panneau renseigne le promeneur sur les itinéraires balisés de la commune. Ne disposant que de peu de temps, je choisis un des plus courts d’entre eux, la boucle de Begasse, balisé d’un rectangle rouge.

Tournant le dos à la ferme, je suis la grand-rue, qui fait bientôt un coude, peu après lequel je tourne à droite dans une autre rue qui m’amène à la place communale, vaste quadrilatère bordé d’un côté par l’église assez moderne, et d’un autre par la maison communale. La place en elle-même est bien aménagée, avec bancs de repos et même barbecue. Elle dégage une impression de bourgeoisie et de sérénité.

Je la dépasse ; la route s’élève et s’incurve en montée vers la gauche. A droite, belle vue sur les bâtiments anciens d’Anthisnes. Juste après le tournant, j’oblique à droite dans un petit sentier bucolique entre les jardins, puis entre les prés. Après un carrefour, où je tourné à droite, il m’amène à une route très tranquille qui, vers la gauche, me reconduit à l’entrée du bourg. Les nouvelles constructions, hétéroclites comme trop souvent, s’égrènent le long de tous les chemins d’accès au village. J’arrive à un carrefour, où je tourne carrément à droite, pour suivre un chemin d’exploitation agricole qui, bientôt, longe un bois, puis y pénètre. Je suis sur un tige, c’est-à-dire sur une colline gréseuse, par opposition aux chavées, ou vallées calcaires. Tiges et chavées se succèdent parallèlement, et sont caractéristiques du Condroz, où je me trouve aujourd’hui.

La progression en forêt est très agréable ; le chemin, au bord duquel fleurissent les premières violettes, me conduit à un banc isolé, qui est en fait une petite œuvre d’art, tronc scié en long et raboté, puis fixé sur une sortie de coulée de métal. C’est du plus bel effet et, en plus, ce n’est pas inconfortable.

Au banc, la promenade tourne à gauche, descend vers une chavée, et atteint au bout de quelques centaines de mètres une petite route, qu’elle traverse en biais.

 Le chemin empierré franchit un ruisseau, remonte à mi-colline, pour atteindre un carrefour, où je tourne à gauche, à 120 °. Je chemine désormais en lisière de forêt, et profite d’une très belle vue sur la campagne tout autour d’Anthisnes.

A un autre carrefour, lui aussi pourvu d’un banc original (deux gros rochers taillés en creux, et dans l’un d’eux, des ferrures incurvées et scellées en guise de dossier), je tourne à gauche, redescend vers le ruisseau, le retraverse et remonte l’autre versant, dépassant une maison isolée et bien restaurée, mais un peu gâchée par une piscine dont la tache bleu ciel équivaut, à cet endroit, à un coup de poing sur un œil…

Je retrouve le village d’Anthisnes, dépasse un tige,  et redescend vers la maison communale puis, grâce à un petit sentier transversal, vers l’avouerie, terme de cette jolie promenade vallonée.

Dimanche 6 mars  2011

Belgique – Province de Luxembourg – NASSOGNE

Nassogne – Masbourg – Crawî - Nassogne

Longueur de la promenade: 9.5 km.

Balisage : croix jaune sur fond blanc. Promenade de la Masblette

Altitude minimale : 235 m

Altitude maximale : 407 m

GPSies

Mon épouse travaille malheureusement ce dimanche mais, comme il fait vraiment très ensoleillé, nous décidons, mon fils et moi, de faire une promenade dans les Ardennes, et plus précisément à la limite de la Famenne et de l’Ardenne.

Un magazine allemand (Wandermagazin) que je reçois de temps à autre vante à nos voisins orientaux les beautés de la région de Nassogne et y décrit la promenade de la Masblette. Nous décidons donc de vérifier s’il a raison.

Nous atteignons Nassogne en fin de matinée, et je gare ma voiture en haut du village, au bord d’un étang artificiel, entouré de bancs et jouxtant une petite chapelle, qui me semble un endroit de pique-nique idéal. Nous prenons donc quelques forces avant de partir, mais nous ne traînons pas car, si le soleil luit de toute sa clarté, il fait encore très froid.

En évitant la grand-route, nous pénétrons dans le village, et redescendons jusqu’au centre, où se trouve l’église, massive et comme repliée sur elle-même, comme le sont la plupart de celles des villages où il fait froid.

Un panneau indicatif nous indique que de nombreuses promenades sont balisées dans la commune et, comme prévu, nous choisissons celle de la Masblette, balisée d’une croix jaune. Nous longeons l’église et remontons la route de Masbourg sur quelques centaines de mètres. A la sortie de Nassogne, nous prenons le premier chemin empierré à droite, et nous voilà dans les campagnes. Nous traversons d’abord quelques prés, puis une immense friche, restes d’une forêt dont tous les arbres ont été abattus, sans doute suite aux tempêtes de l’an dernier. Le paysage est un peu désolé, mais la vue sur la Famenne, au Nord, et sur l’Ardenne, au Sud, n’en est que plus belle.

Nous atteignons bientôt une vraie forêt où le chemin, jusqu’alors assez large, se transforme en une trace recouverte de feuilles mortes qui dégringole entre les hêtres. Pas de risque de se tromper : le balisage est excellent, et le restera tout au long du parcours.

Nous nous retrouvons bientôt dans la vallée de la fameuse Masblette, en entrons dans le village de Masbourg. Nous y rejoignons une grand-route, la suivons sur la droite pendant deux cents mètres, puis la quittons pour traverser la rivière. Juste après, la promenade emprunte sur la gauche une chemin qui pénètre dans un bois et longe la Masblette en surplomb. Au bout de ce chemin, il faut continuer tout droit à travers la végétation basse qui recouvre ce versant de la rivière. A la fin d’une clairière, le sentier fait un demi-tour, se rapproche de l’eau, et la traverse sur un pont de bois. Tout ce tronçon est particulièrement agréable, et abrité du vent.  Nous atteignons la route du Fourneau Saint-Michel, dans lequel est installé un musée du fer et un musée de plein air, et nous reposons quelque temps sur une aire de pique nique joliment aménagée, où les tables sont des petits menhirs de pierre et les chaises des troncs de bois.

Après une collation bien méritée, nous escaladons l’autre versant de la rivière, grâce à un chemin forestier sinueux, qui nous amène à un carrefour. La branche de droite nous conduirait au Fourneau Saint-Michel, mais nous choisissons la branche de gauche, qui traverse une forêt de hautes futaies, où nous croisons quelques promeneurs à l’accent du Nord. Au bout d’une bonne demi-heure, et après avoir franchi deux petits ruisseaux bucoliques, le chemin empierré et pratiquement plat nous ramène au village de Nassogne.

Promenade vraiment agréable, bien balisée, sans grande difficulté, dans une région superbe aux paysages variés. La forêt traversée au retour est très belle. Les oiseaux commencent à chanter ; on sent que le printemps pointe timidement le bout de son nez.