Le blog du promeneur naturaliste

Juillet 2010 : Autriche – 5^ème  jour

STYRIE : L’ascension du Tonion

Fallenstein (Gusswerk) – Schöneben – Sommet du Tonion – Tonionhütte - Fallenstein

Balisage : très bon

Carte :  Wander-Rad- und Freizeit Karte Freytag & Berndt, WK 031 (Ötscherland - Mariazell) et WK 041 (Hochschwab)

Durée de la promenade: environ 6 heures

Cette fois, c’est du sérieux. L’ascension du Tonion, c’est près de 950 mètres de dénivelé, depuis Fallenstein, hameau de la commune de Gusswerk dans la vallée de l’Aschbach (750 mètres) jusqu’au sommet (1699 mètres).

Ma femme et mon fils y ont renoncé, préférant passer la journée en emplettes et en repos à Mariazell, où ils auront l’occasion de tester la magnifique piscine couverte.

C’est donc seul que je me lance à l’assaut de la montagne. Deux chemins se présentent à moi : le plus court grimpe directement de la vallée au sommet, en trois ou quatre kilomètres. On l’annonce magnifique, mais il est un peu au dessus de mes forces. Je préfère donc une voie beaucoup plus longue, mais plus confortable, par Schöneben.

Je quitte Fallenstein vers 10 heures, après avoir conduit ma famille à Mariazell, et je remonte lentement la vallée du Falbersbach, qui descend de la montagne au milieu des forêts. Le chemin, en légère mais constante montée, est empierré et carrossable, mais je n’y rencontrerai pratiquement aucun véhicule. Pourtant, à deux ou trois reprises, je dépasse une maison habitée, engloutie dans la forêt, en me demandant chaque fois comment il est possible de se retirer si loin du monde, et comment ces gens se débrouillent l’hiver, quand une épaisse couche de neige doit rendre la route impraticable…

Après environ une heure de marche sous un couvert qui me protège des rayons du soleil (il fait très chaud aujourd’hui), et un embranchement, où je continue tout droit, j’atteins la maison forestière de Schöneben, dans une clairière. Pour l’instant, elle est inhabitée, et un banc installé à proximité me permet de me reposer et de prendre des forces avant la véritable ascension (je suis à ce moment à 1100 mètres d’altitude).

Je quitte alors la route pour m’engager à droite dans un sentier étroit qui gravit la montagne, toujours en sous-bois. Je gagne ainsi environ 300 mètres en un kilomètre de parcours, et dépasse la Paulaquelle, source d’eau potable détectable grâce à un petit panonceau de bois.

Encore un petit effort, et j’arrivé à l’alpage, puis à un col (Herrenbodensattel) où se dresse un grand Christ en acier inoxydable, très moderne, et très curieux dans cet endroit perdu. Magnifique vue en face sur les alpages et plus loin, sur le Hohe Veitsch...

... et à gauche, sur Dürrigelalm.

Après avoir dîné en profitant du paysage, je tourne à droite, continue à remonter à travers prés jusqu’à Hochschnabeltörl, un autre col, où le passage d’une barrière en bois me permet d’accéder à une sorte de cuvette recouverte d’une végétation basse (buissons et landes). Je traverse cette cuvette par un sentier magnifique, qui serpente entre les rochers. S’ensuit une nouvelle montée très ardue, qui m’amène finalement au sommet du Tonion. La vue, à 360°, est tout simplement grandiose, et permet d’admirer tous les pics des environs : Dürrenstein et Ötscher au nord-ouest, Göller et Gippel au nord, Hohe Veitsch et Hochschwab au sud, Hochkar à l’ouest. Mariazell est là aussi, minuscule, tout en bas. Majestueux.

Après un repos bien mérité, je redescends par le chemin direct, celui que j’ai évité à l’aller. Et comme j’ai eu raison ! Ce chemin dégringole littéralement à travers les prés puis les forêts pour aboutir en un tournemain, deux cent soixante mètres plus bas, à la Tonionhütte. La  hutte est gardée par un couple d’une soixantaine d’années, qui se dore au soleil en attendant le chaland. Me voyant arriver, le monsieur vient à ma rencontre, et m’invite à m’asseoir sur un des bancs jouxtant l’habitation, pour me rafraîchir. Ce que je fais évidemment. Nous parlons quelque temps de tout et de rien ; il est visiblement très content de voir du monde et, comme il connaît bien le fermier chez qui nous logeons, il ne me fera pas payer ma consommation.

Au bout d’une demi-heure, je quitte la hutte par un chemin forestier, que j’abandonne bientôt pour un sentier plus raide, à travers bois et buissons. De temps à autre, de magnifiques lis orangés (Lilium bulbiferum), en pleine floraison, ne manquent pas d’attirer mon attention.

Je perds ainsi très rapidement de l’altitude et, retrouvant un chemin d’exploitation plus large, je rejoins Fallenstein, ravi de cette fatigante mais superbe promenade.

Deux jolies plantes rencontrées au cours de la promenade: à droite, Cicerbita alpina et à gauche, Campanula pulla, endémique des Alpes orientales

Juillet 2010 : Autriche – 4^ème  jour

 BASSE-Autriche : Frankenfels et le Mariazellerbahn

Frankenfels – Boding - Laubenbachmühle

Balisage : pas toujours excellent

Carte :  Wander-Rad- und Freizeit Karte Freytag & Berndt, WK 031 (Ötscherland - Mariazell)

Durée de la promenade: environ 2.30 heures

Le Mariazellerbahn  est une ligne de chemin de fer à voie étroite qui relie Sankt Pölten, chef-lieu de la Basse-Autriche, à Mariazell, en Styrie. En 85 kilomètres, il franchit un nombre impressionnant de tunnels et de viaducs, et passe de 273 à 805 mètres d’altitude, avec un maximum de 871 mètres à Puchenstuben, à 61 kilomètres de sa gare de départ.

Entendons-nous bien : ce n’est pas un train touristique, même si, en saison, de nombreux touristes l’empruntent pour profiter des magnifiques paysages qui traverse et des superbes vues qu’il ménage au cours de son ascension. C’est une ligne régulière (4 ou 5 allers-retours par jour), utilisée par les habitants de cette région fort isolée qu’est celle de Mariazell pour atteindre la plaine du Danube, y faire ses achats et y travailler.

Sur les conseils d’un ami, nous avons voulu en faire l’expérience, et combiner ce voyage avec une petite promenade, d’une gare à l’autre.

Nous sommes donc montés dans le train à celle de Mariazell, dirigée de main de maître par un chef de gare et unique employé tout à fait charmant, bavard et sympathique, mais dont on se demande ce qu’il peut bien faire en dehors des quelques minutes qui coïncident avec l’arrivée ou le départ des trains. Il y a comme cela des sinécures en Autriche (comme partout ailleurs sans doute) et chef d’une gare le long du Mariazellerbahn semble indéniablement en être une…

Deux espèces de convois, de quatre wagons chacun, effectuent le parcours : une sorte de michelines rouges et blanches, un peu vieux jeu, cahotantes et modérément confortables, qui s’intègrent idéalement dans le paysage. Et un train bleu clair, plus moderne mais pas plus rapide pour la cause.

Par Mitterbach, Josefsberg et Puchenstuben, la micheline nous a amenés en une heure et demie environ à Frankenfels, 42 kilomètres plus loin.

Le parcours est décidément très beau. Après Puchenstuben, là où la déclivité est la plus forte, la voie décrit un gigantesque S, d’au moins 10 kilomètres, pour perdre environ 350 mètres d’altitude. On se croirait véritablement dans un décor de modèles réduits, et on ne peut manquer d’être impressionné quand, du sommet, on voit tout en bas la gare de Laubenbachmühle, qu’on sait devoir atteindre une petite demi-heure plus tard.

Nous sommes donc descendus à Frankenfels et, par monts et par vaux, avons rejoint en 6 ou 7 kilomètres Laubenbachmühle, où nous avons repris le train (bleu clair cette fois-ci) dans l’autre sens.

La promenade ressemblait un peu à celle du premier jour : une succession de montées et de descentes, parfois abruptes, dans le verdoyant paysage de Préalpes, par des routes vicinales reliant entre elles de charmantes fermes isolées, des chemins forestiers ou parfois à travers prés.

Un petit moulin à eau le long du chemin, non loin de Frankenfels

Avec toujours, en toile fond, dans la vallée, la ligne de chemin de fer et, au loin, les « vraies » montagnes. Un peu après la mi-parcours, nous avons traversé Boding, où nous nous sommes arrêtés pour pique-niquer, tandis que mon fils en profitait pour prendre un bain de pied dans la rivière.

Mais nous n’avions pas vraiment le temps de lambiner, car le dernier train de la journée passe à Laubenbachmühle vers 18 heures, et il n’était pas question de le rater. A force de nous dépêcher sur la fin du trajet, nous sommes d’ailleurs arrivés beaucoup trop tôt, et l’avons attendu, assis sur un banc, à l’ombre, les yeux dans les alpages. Un régal…

Juillet 2010 : Autriche – 2^ème  jour 

Basse-Autriche : GAMING 

 Le Parc National de l’Ötscher et les « Vordere Tormäuer »

Balisage : varié

Guide: Rother Wanderführer Ötscher, promenade 42.

Carte :  Wander-Rad- und Freizeit Karte Freytag & Berndt, WK 0.31 (Mariazell- Ötscherland)

Durée de la promenade: environ 5 heures

Dénivellation : 350 mètres en tout.

L'Ötscher , sommet qui culmine à 1893 mètres, est surnommé le « Fujiyama autrichien », non pour son altitude, somme toute modeste, mais pour sa forme pyramidale, et surtout pour sa visibilité. Il s’agit en effet de la première « vraie » montagne que l’on aperçoit lorsque l’on vient du Nord ou de Vienne, et elle a ceci de particulier qu’elle est beaucoup plus élevée que toutes les collines voisines, et qu’elle est extrêmement rocheuse et déchiquetée dès qu’on dépasse 1300 mètres, ce qui la fait paraître beaucoup plus haute que ce qu’elle n’est en réalité. En fait, elle semble couronner toute la région, et, par beau temps, est visible à des dizaines de kilomètres, depuis la vallée du Danube.

L’Ötscher a cette autre particularité qu’au Nord et à l’Est, il est entouré de gorges profondes et très sauvages, pratiquement inhabitées, qui, avec la montagne, sont englobées dans le plus vaste des parcs naturels autrichiens. Outre une flore de substrat calcaire très variée, cette réserve abriterait encore quelques ours, qu’on ne voit évidemment jamais, mais qui servent d’emblème au parc.

C’est dans une de ces gorges, appelée « Vordere Tormäuer », que nous avons randonné. Pour l’atteindre, nous avons rejoint Gaming , gros village dans la vallée de la rivière Erlauf, bâti au Moyen-Âge autour d’une chartreuse qui subsiste encore aujourd’hui. Au milieu du bourg, nous avons tourné à droite dans une route étroite (c’est bien indiqué) qui, au bout que quelques kilomètres, nous a amené à un pont, au lieu-dit Eibenboden. Cent mètres après ce pont, au bord de la rivière, se trouve un parking assez vaste, juste à l’entrée du parc naturel.

L’entrée de ce parc est payante, mais ce payement se fait sans contrôle. Une sorte de tirelire est accrochée à un arbre, près de l’entrée, et un petit panneau invite les visiteurs à y insérer leur maigre rétribution (un euro par personne, si je me souviens bien) qui, précise-t-on, sert à l’entretien des sentiers, des ponts de bois, des aires de pique-nique, etc.

Nous versons donc nitre obole, et nous engageons sur le sentier qui monte légèrement puis, au bout de quelques centaines de mètres, redescend vers la droite jusqu’à la rivière Erlauf, qu’il va longer sur plusieurs kilomètres. Cette rivière coule entre d’imposantes murailles calcaires, plus ou moins éloignées l’une de l’autre selon les endroits, mais toujours pittoresques et impressionnantes. On dépasse tout d’abord un moulin ruiné, et on atteint bientôt une haute cascade, appelée « Trefflingfall » (100 mètres de haut), dont on traverse le pied sur un pont de bois.

Sur l’autre versant de la rivière, d’autres ruisseaux dévalent également en cascades vertigineuses. Un peu plus loin, l’endroit appelé Töreck constitue le point le plus étroit de cette partie des gorges.

Nous traversons bientôt la rivière et continuons de l’autre côté, jusqu’à deux maisons qui ne semblent habitées que le week-end, et d’où nous profitons d’une magnifique vue sur l’Ötscher majestueux.

Encore quelques centaines de mètres à travers un élargissement de vallée où, en sous-bois, nous observons une magnifique colonie d’Orobanche_bartlingii, plante parasite rare, et nous atteignons un autre pont suspendu (« Teufelskirche ») où nous décidons de faire demi-tour.

Retour par le même chemin jusqu’aux maisons isolées où, après un petit arrêt à une table de pique-nique judicieusement installée, on remonte vers la gauche un petit sentier qui nous permet lentement de quitter les gorges.

Entre-temps, le ciel s’est assombri, et un orage se déclare, pratiquement sans crier gare. Heureusement, nous avons toujours avec nous un petit imperméable portable, que nous enfilons prestement. Ce n’est pas le cas d’une autre famille, sans doute des Viennois, que nous dépassons et qui s’est lancée dans la promenade très légèrement vêtue. En quelques minutes, ses quatre représentants sont copieusement rincés, et dégoulinants du haut en bas. Par chance, il ne fait pas froid, mais ils en sont quitte pour terminer leur tour trempés.

Le sentier nous amène à une route forestière, que nous prenons sur la droite, puis à un autre sentier qui escalade la colline jusqu’au village de Nestelberg, complètement perdu dans les forêts (c’est un des villages les plus isolés de Basse-Autriche). On y rejoint une route, que l’on suit à droite sur un ou deux kilomètres, dépassant une série de fermes tout à fait charmantes, et qui se continue par un sentier (« Kassteig ») qui dégringole à travers bois, et en longs serpentins, jusqu’à la rivière. Il est étroit mais, à la façon dont il est aménagé et dont ses contreforts sont renforcés par des grosses pierres, on déduit aisément qu’il constituait jadis le seul moyen d’accès au village.

Une fois dans la vallée, on rejoint une route qui, toujours sur la droite, nous ramène au parking où notre véhicule nous attend patiemment.

Orobanche bartlingii, plante parasite assez rare, surtout présente dans l'Est de l'Europe 

Lilium martagon, commune dans les Alpes

Des Alpes autrichiennes, les Français et les Belges ne connaissent que le Tyrol, le pays de Salzburg et ses lacs et, quand ils sont un peu aventuriers, le Grossglockner et la Carinthie que ce col permet d’atteindre. Ils ne s’aventurent jamais plus loin. Les Allemands et les Hollandais non plus d’ailleurs. Plus à l’est, on ne rencontre, en fait de touristes, que des Viennois et quelques Hongrois, Slovaques ou Tchèques, les seuls à savoir profiter de la splendeur et du calme des Alpes de Haute-Autriche, de Basse-Autriche et de Styrie.

Loin de moi l’idée de dédaigner le Tyrol, région magnifique s’il en est une en Europe. Mais il faut bien dire que, depuis une vingtaine d’années, son caractère si typique disparaît peu à peu, submergé par les infrastructures modernes qui plaisent au tourisme de masse. Même si elles sont encore loin d’être si horribles que les « Super-Machin » et autres « Bazar-2000 » qui polluent les Alpes savoyardes, les stations aussi artificielles que suréquipées dénaturent peu à peu les vallées les plus paisibles, rendant les glaciers et les pics les plus reculés accessibles à Monsieur Toutlemonde, grâce à des téléphériques ultramodernes ou à des trains souterrains. Tant mieux pour Monsieur Toutlemonde, et tant pis pour  l’authenticité de la région : trouver au Tyrol un village encore vrai, peuplé de Tyroliens vivant à la Tyrolienne, relève de plus en plus de l’exploration ethnographique.

Rien de tout cela en Styrie ou en Basse-Autriche : c’est là maintenant que bat le vrai cœur de l’Autriche alpestre, dans des montagnes moins hautes et parfois moins spectaculaires, mais qui ont su conserver leur caractère et leurs activités traditionnelles.

J’y ai passé deux semaines de rêve, ensoleillées à souhait, et remplies de promenades magnifiques, dans des paysages grandioses et une solitude quasi-absolue. La première aux environs de Mariazell, localité dominée par sa basilique, haut lieu d’un pèlerinage marial depuis des siècles.

La seconde non loin de Semmering , station de villégiature bâtie sur le col du même nom, et dont les hôtels luxueux a attiré, voici une centaine d’années, tout ce que l’Empire austro-hongrois comptait de notabilités. Ce n’est évidemment pas dans cet endroit chic et un peu kitsch que nous avions établi nos quartiers, mais dans une charmante petite pension du village de Klamm, en aplomb de gorges appelées Adlitzergräben.

D’une façon globale, et avec des quantités de particularismes locaux plus ou moins affirmés, on peut dire que les Alpes sont, du Nord au Sud, divisées en trois grandes parties, morphologiquement très différentes. Au centre, les montagnes les plus hautes (Mont-Blanc, Cervin, Grossglockner etc.) sont formées de roches siliceuses ; elles sont pointues et très typées, et ce sont celles auxquelles on pense quand on évoque les montagnes européennes.

De part et d’autre, les contreforts calcaires, beaucoup plus perméables à l’eau et sensibles à l’érosion, sont en moyenne plus bas, mais surtout plus déchiquetés : hautes, voire très hautes parois verticales, gorges profondes et sauvages, relief en dents de peigne etc (typiques des Dolomites italiennes par exemple). Ils sont aussi très souvent beaucoup plus riches en espèces végétales et animales, et truffées d’endémismes, c’est-à-dire de fleurs ou d’insectes qui ne poussent ou ne vivent spécifiquement que dans telle ou telle région, voire dans telle ou telle vallée.

Les montagnes de Basse-Autriche et du Nord de la Styrie, qui forment l’extrême Nord-Est de l’arc alpin, appartiennent majoritairement à cette seconde catégorie. Bien qu’elles ne dépassent que rarement les 2000 mètres, elles donnent à certains endroits, du fait de leur caractère extrêmement rocheux, cette impression de sauvagerie et d’isolement qu’on ne retrouve que sur les plus hauts sommets suisses, deux fois plus élevés.

Quant aux Autrichiens, que je connaissais déjà bien, ils sont extrêmement chaleureux, courtois, polis, serviables et fondamentalement différents des Allemands. Une boutade raconte que, dans une situation catastrophique, un Prussien, archétype de l’Allemand, dira « C’est extrêmement grave, mais pas désespéré », tandis que son collègue viennois répondra placidement : « il n’y a strictement plus rien à faire, mais ce n’est pas très grave »…Elle définit parfaitement le caractère bon vivant des Autrichiens, pas trop pressés, toujours prêts à vous donner les explications que vous lui demandez, pourvu que vous vous adaptiez à leur accent plutôt rocailleux, et à leur vocabulaire particulier. Car le parler autrichien, dans de nombreux domaines, ce n’est pas de l’allemand, et il faut s’y faire. Exemples :

Déviation se dit « Umleitung » en allemand et « Umfahrung » en autrichien ;

Echangeur routier se traduit par « Kreuz » en allemand et par « Knoten » en autrichien ;

Le quai d’une gare se dit « Gleis » en allemand, mais « Bahnsteig » en autrichien ;

Pour obtenir un billet de train aller-retour pour Vienne, vous direz « Wien hin und zurück » en allemand, mais « Wien und retour » en autrichien.

Pour « en face », dites « gegenüber » en allemand, mais préférez « vis-à-vis » (prononcé « fissafi ») en autrichien.

L’emplacement où l’on peut se garer d’urgence lorsqu’on est en difficulté sur la route s’appelle « Notbucht » en allemand et « Pannenplatz » en autrichien

Le gentil écureuil est un « Eichhörnchen » en allemand, mais un « Eichkatze » en autrichien…

Mais c’est dans le domaine culinaire que les différences sont les plus flagrantes, ce qui transforme bien souvent la lecture des menus des auberges rurales en exercice de haute voltige. Ainsi :

-         les abricots sont des « Marillen » (et non « Aprikozen ») les groseilles rouges des « Ribisel » (et non des « rote Johannisbeeren ») les pommes de terre des « Erdäpfel » (et non des « Kartoffeln ») et les tomates des « Paradeiser » (et non des « Tomaten »)

-         les crêpes portent le nom de « Palatschinken » et non celui de « Pfannkuchen »

-         pour avoir des chanterelles, ne cherchez pas les « Pfifferlinge », mais bien les « Eierschwammerl » ; et le « Kren » au lieu du « Meerrettich » pour avoir du raifort

-         sans oublier l’intraduisible « Kaiserschmarren », dessert préféré de l’empereur François-Joseph, délicieux pain perdu consommé avec de la marmelade de prunes.

Les quelques merveilleuses randonnées que, ma famille et moi, nous avons effectuées dans cette si belle région feront l’objet des quelques articles suivants. En attendant de vous en souhaiter bonne lecture, voici d’abord l’une ou l’autre vue de Vienne et de Salzburg, que nous n’avons évidemment pas manqué de visiter à l’occasion.

 Vienne, la cathédrale Saint-Etienne.

  Le château de

         Schönbrunn...

... et son parc...

... encore et toujours

et pour finir, mon fils sur la passerelle de l'Inn, à Salzburg.

Lundi 21 juin 2010

Allemagne – Nordrhein-Westfalen – Région de Cologne – Odenthal

Altenberg (Odenthal) – Hüttchen - Altenberg

Longueur de la promenade: environ 10 km

Balisage : Varié

Sur la rive droite du Rhin, dès que l’on quitte Cologne ou l’une des villes industrielles qui bordent le fleuve (Leverkusen, Neuss etc.), s’étend le Bergisches Land, région vallonnée  de d’herbages et de forêts. Son nom ne vient pas des nombreuses collines qui le parsèment (Berg en allemand), mais du fait que, sous l’Ancien Régime, il constituait la plus grande partie du duché de Berg, grand rival de l’archevêché de Cologne, et dont la capitale était Düsseldorf.

Je l’avais déjà traversé à plusieurs reprises au cours d’escapades de quelques jours en Allemagne, mais ne m’y étais jamais promené. Ce 21 juin, ce fut chose faite.

Je suis parti d’Altenberg, hameau de la commune d’Odenthal, à moins de 20 kilomètres de Cologne. La petite localité tire une célébrité locale de la présence d’une gigantesque église, dite Altenberger Dom,  bâtie dès le 12^ème siècle en plein milieu des bois et des prairies, et entourée d’un grand parc et d’anciens bâtiments conventuels reconvertis. Les Belges du Sud y reconnaîtront aisément l’équivalent des abbayes du Val-Dieu, à Aubel, de Maredsous ou d’Orval.

Le site, perdu au milieu de rien, est grandiose, et sert de point de départ à une multitude de promenades, assidûment fréquentées le week-end par les habitants de Cologne ou du bassin de la Ruhr.

Je gare mon véhicule dans un parking au bord de la grand-route et, passant en dessous de cette dernière par un petit tunnel piétonnier, je rejoins le domaine ecclésiastique. Je le traverse lentement, en admirant la cathédrale (dont je visiterai l’intérieur au retour, profitant à cette occasion d’un concert d’orgue), les anciens bâtiments abbatiaux, et surtout le joli parc qui s’étend jusqu’aux anciens murs d’enceinte.

Je traverse un autre grand parking, dénommé « Märchenwald », puis la rivière Dhünn, juste après laquelle je m’engage à droite dans un sentier qui la longe en sous-bois (promenade balisée par le sigle « A8 », entre autres). Je croise deux dames âgées et très bien habillées, qui me mettent en garde contre la difficulté du chemin. Si j’avais des chaussures pareilles aux leurs, j’éprouverais en effet quelques difficultés mais, avec des souliers de marche, pas de problème. Après environ un kilomètre, j’atteins un pont de bois, qui me permet de retraverser la rivière puis, sur un chemin caillouteux, d’atteindre une route grâce à laquelle, vers la droite, j’aboutis au lieu dit Schöllerhof. Je prends à gauche une petite route qui longe à nouveau la Dhünn, la traverse, et m’amène à une splendide maison (forestière) à colombages, au milieu d’une jolie clairière. L’endroit est bucolique à souhait.

Toujours suivant la promenade « A8 », j’entre en forêt, et remonte en lacets sur le coteau, d’abord par un chemin carrossable, puis par un sentier. Je quitte le bois au niveau d’une grosse ferme, appelée Grossgrimberg, dont je traverse la cour, évitant au passage une vache en goguette. J’emprunte alors la route d’accès à la ferme, qui se dirige vers le hameau de Hüttchen. Juste avant d’y entrer, je me repose un peu sur une aire de pique-nique très bien aménagée. Repu, je traverse le village, passant de la promenade « A8 » à la promenade « A6 ». Elle m’amène sur une route, que je suis vers la gauche sur quelques centaines de mètres, avant d’obliquer à droite vers un hameau appelé « Feld ». Je le traverse tout en longueur, et retrouve un chemin forestier qui redescend vers un ruisseau. Nouveau pont de bois, et à droite sur un chemin empierré borné de panneaux didactiques qui, le long de ce même ruisseau, me ramène lentement à Altenberg.

Vue du Bergisches Land

Conclusion : Heureuse découverte que celle de ce Bergisches Land. A revisiter absolument.