Le blog du promeneur naturaliste

21 au 26 août 2011

Allemagne - Länder de Brandenburg et de Mecklenburg-Vorpommern

Autour de Berlin s’étend le Land de Brandenburg qui, au Nord, jouxte celui du Mecklenburg . C’est, à quelques kilomètres seulement de la capitale, une des régions les moins peuplées d’Allemagne car, hormis la zone qui longe la mer Baltique, la terre y est ingrate. Contrairement au reste de l’Allemagne, on n’y rencontre pratiquement aucune grande ville, et les zones habitées sont séparées entre elles par de grandes étendues de forêts sablonneuses, très giboyeuses, et par une infinité de lacs de toutes dimensions, aux eaux bleues et limpides. Ce paysage presque plat rappelle la Suède, ou la Mazurie polonaise. Quand on s’éloigne un peu des grands-routes, les villages semblent figés dans le passé, avec leurs maisons basses en briques rouges, bâties autour d’une cour intérieure, et leurs rues garnies de gros pavés disjoints. Presque partout, des bâtiments grisâtres et interchangeables rappellent l’époque communiste, qui a paralysé le pays pendant 40 ans.

C’est aussi le pays des Junkers, ces hobereaux prussiens, grands propriétaires terriens, dont l’habitation est toujours le plus importante du village, et qui, au XIXème siècle, ont donné à l’empire allemand ses plus beaux fleurons, les von Bismarck, von Arnim, von Plotho et autres von Hindenburg.

Les premiers habitants du pays étaient des Slaves, ce qui se reflète dans les noms des villages, des hameaux et des lieux dits (nombreuses terminaisons en –itz, -ow, -in, qu’on ne retrouve pas ailleurs en Allemagne), et ce n’est qu’à partir du XVème siècle qu’ils ont progressivement été remplacés par des Allemands.

Le Nord du Brandenburg constitue ce qu’on appelle l’Uckermark, la marche (c’est-à-dire la bordure du pays) de l’Ucker, et c’est là que nous avons passé quelques magnifiques journées. C’est un lieu de villégiature idéal, accessible en moins d’une heure, pour les Berlinois, qui viennent y pratiquer la marche, mais surtout le vélo, le kayak ou le bateau, car les chemins sont peu fréquentés et sans déclivité, et les innombrables lacs sont reliés entre eux par un enchevêtrement de canaux qui rendent pratiquement illimitées les possibilité de circuits.

Nous logeons à Zechlinerhütte, à l’hôtel am See qui, comme son nom l’indique, est bâti au bord d’un lac, en l’occurrence celui de Schlaborn. Zechlinerhütte est un minuscule village à 6 kilomètre de Rheinsberg , une ville où le roi de Prusse Frédéric II, alors qu’il n’était que prince héritier, a eu l’excellente idée de bâtir un somptueux château , au bord d’un lac évidemment, et de l’entourer d’un gigantesque parc où il fait bon déambuler.

Obélisque édifié à la gloire des généraux du roi Frédéric II. Toutes les inscriptions sont en Français (Frédéric II était très francophile).

Nous avons été gâtés par le temps, ce qui nous a permis de faire trois superbes randonnées pédestres, plus une à vélo (on peut louer des vélos presque partout).

22 août 2011 : BOITZENBURG (Landkreis Uckermark – Land de Brandenburg):

 10.5 km

Balisage (parfait)

GPSies

Boitzenburgest une petite ville, ou plutôt un gros village de l’est de l’Uckermark, bâti dans une contrée qui, contrairement à ses voisines, est assez vallonnée. Il est architecturalement dominé par le château des comtes von Arnim , commencé au 16^èmesiècle, constamment amélioré par la suite, jusqu’à la fuite de ses propriétaires devant l’avance russe, en 1945, et complètement restauré après la réunification. Ce château, véritablement féérique, est actuellement un hôtel, et une de ses ailes peut héberger des colonies d’enfants, par exemple à l’occasion ce qu’on appelle des « classes vertes ».

 Deux promenades sont balisées dans le village, qui ont été élues plus belles promenades en boucle de l’année 2009 par un Jury d’experts en la matière, à l’occasion de la foire de la randonnée, qui se tient chaque année à Düsseldorf.

Nous avons parcouru la « Kleine Boitzenburger», d’une longueur totale de 10.5 km.

Elle part du grand parking aménagé devant les grilles du château, entre celui-ci et ses superbes écuries classiques. On remonte la route de Templin pendant deux ou trois cents mètres, on tourne à gauche dans la rue appelée « zum Wassersteig », et on redescend vers un petit ruisseau, en profitant d’une très belle vue sur des étangs et sur le village de Boitzenburg.

Avant le ruisseau, on emprunte à droite un sentier, dit sentier des poètes, qui sillonne un petit bois, rejoint une petite route asphaltée et, bientôt, le « Moulin du couvent », belle maison à colombages devant les ruines majestueuses, en briques, d’un très ancien monastère qui date de la christianisation de la région (13-14^ème siècle). Ses abords sont aménagés pour permettre des représentations théâtrales, et « La flûte enchantée » de Mozart y sera jouée très prochainement.

Un peu plus haut, nous tournons à droite et un chemin d’exploitation nous entraîne dans une grande forêt, appelée « Tiergarten », c’est-à-dire jardin zoologique. Ce n’en est pas un à proprement parler, mais bien l’ancienne réserve de chasse des comtes von Arnim. Tournant à droite à un carrefour, nous atteignons bientôt un petit pont, puis un magnifique étang blotti dans la verdure, au bord duquel nous pique-niquons.

Rassasiés, nous repartons et, au bout d’un kilomètre, sortons de la forêt. Une allée de tilleuls rectiligne nous ramène aux abords de Boitzenburg, et à la route de Templin. Nous n’entrons pas dans le village mais traversons la route, vers un autre bois. Nous sommes dans le parc du château. Nous atteignons le temple d’Apollon, rotonde de style classique, où une trouée dans les arbres nous permet de contempler l’immense bâtiment, véritable palais de conte de fées, que nous surplombons précisément. Un peu plus loin, un grand mausolée bâti dans la forêt sert, jusqu’aujourd’hui, de tombeau aux von Arnim.

Poursuivant le chemin qui traverse la forêt, nous atteignons, au bout de deux kilomètres, une table de pique qui surplombe un lac, puis dégringolons vers un autre lac, le Schumellensee, au bord duquel une petite plage tranquille, avec bancs, tables couvertes et même un plongeoir, a été aménagée. Cette plage est accessible à pied, mais aussi en canot ou en kayak.

Pendant que mon fils et neveu, qui est du voyage, s’ébattent dans l’onde pure, nous nous reposons sur la rive, et avons la chance de contempler un aigle pêcheur qui surplombe majestueusement les eaux.

Séchage, rhabillage, collation, et nous voilà repartis dans la forêt. Nous traversons le « pont des faisans » (où sont les faisans ?) qui enjambe un  canal se frayant un passage dans la végétation aquatique, remontons dans le bois, dépassant quelques chênes et hêtres aussi gigantesques que séculaires, puis cheminons en lisière jusqu’à un étang, qui n’est plus qu’à un jet de pierre des premières maisons du village.

Avant de repartir vers notre auberge, nous aurons encore le plaisir de nous asseoir à la luxueuse terrasse de l’hôtel, et d’y consommer un goûter délicieux… et pas cher du tout.

Magnifique journée.

24 août 2011 : Feldberg (Landkreis Mecklenburg-Strelitz –Land de Mecklenburg) – Hellerbusch – Carwitz – Feldberg:  12 km

Balisage : cercle jaune sur fond blanc (très fiable)

GPSies

Notre seconde promenade part de Feldberg, lieu de villégiature dans une région de lacs classée réserve naturelle, au sud du Mecklenburg. Le village, entouré de trois lacs, est bâti sur une petite colline, dont l’ascension laisse ignorer que nous sommes dans un pays plat.

Nous partons du grand parking aménagé en bas du village, juste à l’entrée d’une grande presqu’île qui abrite les installations sportives de la commune. Nous suivons pendant quelques centaines de mètres la route de Prenzlau vers l’Est puis, au niveau d’une maison à appartements, tournons à droite dans un chemin d’exploitation qui escalade la colline. Arrivé au sommet, à une petite ferme, nous prenons à gauche un chemin qui pénètre en forêt. Un peu plus loin, nous obliquons à droite et longeons pendant quelque temps le lac appelé « Schmaler Luzin» à une cinquantaine de mètres en surplomb. Nous atteignons un parking puis, vers la gauche, un petit café au bord du lac. C’est là que nous prenons le bac pour le traverser. En fait de bac, il s’agit d’une grande barque qui avance au moyen d’une poulie, actionnée à la main, et reliée à une chaîne qui rejoint entre elles les deux rives. C’est plutôt artisanal, mais très romantique… et efficace. Le passeur fait un trajet dans chaque sens (une dizaine de minutes) toutes les heures.

Sur l’autre rive, il n’y a rien, sinon un petit embarcadère. Un sentier permet de remonter la colline, et d’atteindre un hôtel très isolé, au lieu-dit « Hellerbusch ». Nous tournons à gauche sur un chemin empierré puis, au bout d’un demi-kilomètre, à droite dans un petit sentier qui va serpenter dans la forêt, par monts et par vaux, et entre étangs et marais. Il décrit une large courbe vers la droite, pour surplomber le Zansensee, qui offre régulièrement à nos yeux de splendides panoramas. Le paysage change lentement, et la forêt assez humide laisse bientôt la place à un bois clair, entrecoupé de pelouses. Bancs et tables de pique-nique, tous judicieusement situés, balisent le chemin, invitant à la pause et à la contemplation du paysage.

Au bout d’une heure environ, nous atteignons Carwitz, minuscule et romantique village entouré d’eau pratiquement de tous côtés. La route pavée qui y conduit se termine en cul-de-sac. Le village est connue dans la région, parce qu’il abrite la maison, et la tombe de l’écrivain Hans Fallada, qui y mourut pendant la Seconde Guerre Mondiale. La maison existe toujours, et se visite.

Après une pause à la terrasse d’un café, nous remontons l’unique rue du village, passons à côté de l’église, en briques et sans clocher, à l’ombre de ses grands tilleurs, jusqu’à un moulin à vent d’où on domine le lac de Luzin. Nous quittons la route, et  dégringolons jusqu’aux berges du lac, qui sont à ces endroit encombrées de plaisanciers. Nous y retrouvons un sentier étroit et ombragé, grâce auquel nous longerons le lac de Luzin dans toute sa longueur : splendide paysage, constamment renouvelé, sur le lac, ses berges, sa faune, les bateaux à voile ou à rame et les canoës qui, çà et là, le sillonnent. Tout cela sous un soleil radieux. Du pur plaisir.

Une bonne demi-heure plus tard, nous traversons une plage, ou plutôt une clairière en bord de lac, où il est possible de se baigner. Nouvelle pause pour permettre aux enfants de varier les plaisirs (ils apprécient la randonnée, mais les promenades sont toujours plus belles quand il y a autre chose), et nous repartons, toujours le long du lac, jusqu’au café d’où, beaucoup plus tôt, nous avons pu atteindre l’autre rive.

Là, nous remontons sur la gauche par le « sentier des pêcheurs », qui nous amène à notre point de départ après nous avoir fait longer toute la petite ville de Feldberg.

Une promenade splendide, et très variée.

25 août 2011 : Neuglobsow (Landkreis Oberhavel – Land de Brandenburg) – Forsthaus Schönhorn – Grosser Stechlinsee - Neuglobsow:  12.5 km

 GPSies

Dernière promenade pédestre, presque entièrement forestière. Nous partons de Neuglobsow , un village qui, bien qu’il soit situé à l’écart de la grand-route, est néanmoins dédié au tourisme dominical, car il est situé en plein milieu du Parc Naturel de Stechlin.

Nous parquons notre véhicule près de la maison du tourisme, et en avant. Nous traversons le village, passons à côté du « musée du verre » (le sable du sol et le bois apporté par les immenses forêts ont permis pendant longtemps à la région, dont c’était la seule activité industrielle, de se spécialiser dans la fabrication du verre ) et, à un carrefour de chemins, tournons à droite pour longer un petit lac encombré par les roseaux et la végétation.

Le chemin nous amène à une petite route asphaltée, à l’extrémité du village de Dagow. Nous la prenons sur la gauche et traversons, presqu’en ligne droite, une grande forêt, jusqu’à un carrefour à 5 branches (« Fünfstern »), où une hutte de pique-nique a été installée. Ça tombe bien, il est midi.

Après nous être restaurés, nous continuons vers la gauche, et un petit chemin forestier nous conduit à la maison forestière de Schönhorn, complètement isolée dans la nature. Quelle tranquillité, mais aussi quelle solitude !

Le chemin continue sur la droite et, toujours en forêt, rejoint à un nouveau carrefour, la promenade E10, qui traverse l’Europe de part en part, du Nord de la Finlande à l’Espagne.

Nous la suivons vers la gauche, et arrivons bientôt sur les berges du Grosser Stechlinsee qui, comme son nom l’indique, est un peu plus vaste que ses voisins. Comme le lac est aisément accessible, nous n’échappons pas à la désormais traditionnelle pause-baignade des enfants, que nous observons depuis un banc sur la rive.

La fin de cette longue promenade longe continuellement le lac où, une fois de plus, nous jouissons sans arrêt de vues grandioses. Lorsque nous retrouvons Neuglobsow, nous sommes fatigués, mais saturés d’images toutes plus belles les unes que les autres.

Jeudi 4 août 2011

Belgique – Province de Liège – Ampsin

Ampsin (Amay) – Bois de Chêneu – Saint Lambert - Ampsin

Longueur de la promenade : 9.0 km

Altitude minimale : 72 mètres

Altitude maximale : 194 mètres

Balisage : excellent : croix jaune sur fond blanc

GPSies

Il n’est pas trop tard, après une journée de travail rondement menée, pour entamer la promenade balisée par le Syndicat d’initiative d’Amay, au départ de l’église d’Ampsin, bâtie sur une vaste place au bord de laquelle se trouve aussi l’ancienne administration communale.

Je pars par la rue du Château, qui me conduit à une ancienne ferme fortifiée (« Seigneurie d’Ampsin), où je continue par une rue qui monte de façon assez raide sur la colline.

Après l’une ou l’autre bifurcation vers la gauche ou la droite (l’excellent balisage ne permet pas de s’égarer), je me retrouve rue du Fawe, en lisière des habitations. Je suis cette rue pendant une bonne centaine de mètres, puis oblique vers la droite dans un sentier qui traverse un petit bois. Je retrouve quelques maisons tranquilles, emprunte une petite route (rue des Buses) vers la gauche, jusqu’à un majestueux chêne montant la garde à l’orée d’une forêt. C’est le bois du Chêneu, d’une superficie de 46 hectares, planté initialement de hauts pins, sous lesquels se sont développés de nombreuses essences indigènes, comme le hêtre, le chêne, le sorbier, le nerprun, le houx, et j’en passe beaucoup.

En fait, la végétation arbustive de ce bois, que la promenade traverse en tous sens, est exceptionnellement riche et étonnement variée. Un vrai bonheur pour un enfant qui serait chargé de réaliser un herbier scolaire…

Après quelques détours, agréables pour les yeux et toujours très bien indiqués, je me retrouve dans sur une longue allée rectiligne, qui me conduit finalement à une grand-route, au-dessus de l’agglomération d’Amay.

Je suis cette grand-route vers la gauche sur un bon demi-kilomètre et, à un grand rond-point, prends à gauche une route nettement moins fréquentée qui m’amène aux fermes de Saint-Lambert. A gauche, la plus petite et la plus pittoresque se blottit dans la verdure et est en train d’être sauvée d’un certain délabrement - les tuiles du toit ont été remplacées, mais jusqu’à présent sur la moitié de la surface seulement. A droite, sur la hauteur et au milieu des cultures, la plus grosse arbore une majesté un peu provocante, mais elle est malheureusement totalement dénaturée par les deux gros hangars en plaques de béton qu’on a construits juste à côté. Je dépasse la première et oblique à gauche dans une allée de platane, pour passer entre la « belle » ferme et ses affreux hangars.

Le chemin de campagne tourne à droite, et traverse une série de champs cultivés, d’où la vue sur la campagne hesbignonne porte assez loin. Arrivé au bord du plateau, il devient asphalté et, passant devant trois maisons très isolées et entre des haies d’aubépine, dégringole vers la vallée d’un petit ruisseau, et y retrouve le bout du bout du village d’Amay, et une route qui, vers la droite, m’amène rapidement à la voie à quatre bandes qui devrait permettre l’évacuation des civils, quand il prendra à la centrale nucléaire de Tihange la fantaisie d’exploser. Juste avant cette voie rapide, la promenade oblique à gauche, et longe le ruisseau, tantôt par des routes très tranquilles, tantôt par des sentiers ou des chemins herbeux.  Tout du long, les maisons s’égrènent de part et d’autre de la rivière, invisibles de la grand-route dont on entend le vacarme à deux pas. Quelques centaines de mètres avant de retrouver mon véhicule, je passe encore devant les anciennes carrières  d’Ampsin, qui ont été reconverties en pôle de biodiversité, et devant le musée du Cycle, installé dans une ancienne usine, et fermé à l’heure tardive à laquelle je passe par là.

Une jolie promenade, au balisage parfait. Le dénivelé est assez important mais, tant à la montée qu’à la descente, concentré sur une courte portion du trajet. Tout le reste est assez plat.

 Le millepertuis (Hypericum sp.) est un hôte commun du Bois du Chêneu

Jeudi 28 juillet 2011

Belgique – Province de Liège – Les Awirs

Awirs (Flémalle) – Thier Ardent – Basse Awirs –  Awirs

Longueur de la promenade : 5.0 km

Altitude minimale : 68 mètres

Altitude maximale : 165 mètres

Carte : Flémalle, les Vertes Voies

Balisage : Excellent

GPSies

La promenade que j’effectue en cette fin de journée est aussi appelée « promenade Schmerling», du nom d’un médecin et professeur du début du 19^ème siècle, qui pendant ses loisirs, fouillait les grottes et les carrières bordant la Meuse, ce qui lui a permis de découvrir les restes de « l’homme d’Engis », un de nos lointains ancêtres, et de faire progresser grandement les connaissances paléontologiques de l’époque. Elle commence sur la place du village des Awirs, au pied de l’église, où un sentier longe une mare récemment réaménagée, bien pourvue, semble-t-il, en flore et en faune, mais déjà polluée par les bouteilles et canettes vides que les idiots du coin y ont lancées.

Au bout de la place, le sentier remonte vers la droite par des escaliers ombragés, jusqu’à une petite route que j’emprunte en montée, toujours vers la droite. Au carrefour suivant, j’oblique carrément sur la gauche, dans un petit sentier herbeux qui longe une clôture de treillis plastifié. Au bord de ce sentier croissent des orchidées du genre Epipactis, dont la floraison se termine.

Il redescend dans la vallée, où il rejoint une route très calme qui, vers la droite, remonte très fortement jusqu’au plateau, où elle se transforme en chemin de campagne. J’avance entre bois, cultures et prairies, où je vois un renard fort affairé qui met bien longtemps à se rendre compte de ma présence. J’atteins finalement quelques maisons, puis une route bétonnée au lieu dit « Les Fagnes », une sorte de cité. Je suis la route en question vers la gauche et, un peu plus loin, profite d’une vue étendue sur la vallée industrielle de la Meuse.

Bientôt, la promenade quitte la route à gauche et, traversant le hameau du Thier Ardent, redescend dans cette vallée de la Meuse par un petit sentier pentu.

Arrivé au chemin de fer, je fais, sur les conseils du balisage, un petit détour vers la droite jusqu’à la carrière des Tchafornis, où des panneaux informatifs fort bien réalisés me renseignent sur la géologie de la falaise contre laquelle je bute. Les roches sont inclinées à 45°, ce qui permet d’y détecter les dépôts géologiques successifs. Quelques bancs sont placés aux environs immédiats, qui permettent un repos bienvenu.

La promenade longe ensuite le chemin de fer et en outre la Meuse vers l’aval, dans un quartier habité mais tranquille, jusqu’à une chapelle, devant laquelle une affiche déplore le vol d’une statue restaurée par les habitants du quartier. Elle s’infléchit vers la gauche, pour atteindre et traverser le ruisseau des Awirs, puis la grand-route. Belle vue, là-haut, sur le splendide château d’Aigremont, qui domine les deux vallées.

La fin de la promenade se déroule le long de cette route, pas sur l’asphalte, mais par des petits sentiers qui lui sont parallèles.

Au bout d’un kilomètre environ, j’ai rejoint mon point de départ.

Promenade familiale agréable et éducative. La région n’est pas exceptionnelle, mais il y a des choses à y voir. Bravo au syndicat d’initiative de Flémalle pour le balisage impeccable.

Vendredi 15 juillet  2011

Allemagne – Land de Nordrhein-Westfalen - Roetgen

Struffelt-Route

Longueur de la promenade: 9.6 km.

Balisage : Uniforme et très bon

Altitude minimale : 363 m

Altitude maximale : 469 m

GPSies

Une journée de soleil entre deux longues périodes de fraîcheur et d’averses.

Nous partons en famille sur la « Struffelt-Route », une promenade balisée à deux pas de la frontière belge, dont j’ai appris l’existence dans une revue que je reçois de temps à autre.

Son point de départ se situe à Roetgen, gros village-frontière à quelques kilomètres de Monschau, et plus précisément sur la route de Rott, au lieu dit « Filterwerk », qui est fait une station où l’eau du barrage tout proche est purifiée avant d’abreuver la population d’Aix-la-Chapelle et de ses environs. Le parking de cette station, qui semble employer de nombreux travailleurs, est librement ouvert aux véhicules des randonneurs.

Nous trouvons très facilement le début de la promenade (dont le balisage sera parfait du début à la fin), et remontons un sentier en sous-bois, le long d’un ruisseau, jusqu’aux premières maisons du pimpant village de Roetgen. Nous empruntons la grand-route pendant deux ou trois cents mètres vers la gauche, puis obliquons à droite dans une voie secondaire dénommée « Kuhberg », qui dépasse un autre parking dédié aux randonneurs, et pénètre en forêt, en suivant la vallée d’un petit ruisseau.

Après une dizaine de minutes, nous obliquons franchement sur la gauche et remontons le coteau le long de la clôture d’une réserve de gibier, qui semble bien vide. Nous longeons une vaste clairière pâturée, et aboutissons au lieu dit « Rekesch », où est installée une jolie aire de pique-nique, constituée de plusieurs tables et bancs, et d’une petite hutte pour le cas où il pleuvrait. Nous nous y arrêtons un moment, et reprenons quelques forces.

Nous continuons ensuite à travers la forêt ; le chemin tourne à gauche, puis à droite lorsqu’il atteint le Schleebachgraben, qui est un fossé qui permet la collecte et le transport des eaux de pluie vers le barrage tout proche ; 

  nous longeons ce fossé pendant un bon kilomètre, sur un sentier tout plat, qui finit par atteindre un petit pont, et un chemin empierré. Nous l’empruntons vers la gauche, puis tournons encore une fois à gauche, pour atteindre un grand étang, qui est en fait le bassin supérieur du barrage du Dreilägerbach. Endroit superbe, dont un panneau nous dit qu’il est aussi très riche des points de vue floristique et faunistique.

La promenade suit le mur de soutènement de ce « pré-barrage », fait une courbe vers la gauche, puis vers la droite, et atteint un grand carrefour, où nous continuons tout droit, en montée. Sur la droite, de petites mares entourées d’une sorte de lande abritent une faune nombreuse (têtards, larves de libellule, insectes divers), ainsi que le joli plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica), qui est en fleurs.

Le chemin empierré remonte dans un superbe environnement jusqu’à une autre aire de pique-nique, pourvue de fauteuils-relax en bois. Ma femme et mon fils les essayent, et m’affirment qu’ils sont très confortables.

Après cette nouvelle pause, nous suivons vers la gauche un chemin herbeux, qui se transforme bientôt en sentier de rondins, à travers la fagne de Struffelt, excroissance des grandes fagnes de l’est de la Belgique. Un troupeau de moutons y pâture, surveillé par un berger.

Très joli tronçon, qui aboutit à un bois, et finalement à une route, où une plate-forme ménage un superbe point de vue sur le lac de barrage.

Nous sommes à présent à quelques centaines de mètres de notre point de départ, que nous atteignons grâce à un sentier qui dégringole le talus en zigzags.

Une promenade tout à fait superbe.

 3 – 7 juillet  2011

France – Bourgogne – Département de Saône et Loire –Mâconnais, Tournugeois et Clunisois

Des circonstances familiales ne nous ayant pas permis de prendre deux semaines de vacances, comme à l’habitude, nous avons décidé de passer quelques jours en Bourgogne, et plus précisément dans la région de Mâcon (Saône-et-Loire).

Vacances actives, puisque nous nous sommes promenés chaque jour et, qu’entre-temps, nous avons visité quelques hauts lieux historiques de la région, marquée par l’empreinte de l’abbaye de Cluny, phare du christianisme entre le 11^ème et le 13^ème siècle.

Nous logions dans une magnifique chambre d’hôtes au lieu-dit « Germolles », sur la commune de Clessé.

Située dans une maison forte du 15^ème siècle, cette chambre d’hôtes s’est révélée particulièrement agréable, tant par son agencement que par l’extrême amabilité des propriétaires, avec lesquels nous n’avons eu aucune difficulté à sympathiser. La maison, déjà jolie en elle-même, était en plus entourée d’un magnifique jardin, fourmillant d’insectes et d’oiseaux et orné, cerise sur le gâteau, d’un étang naturel où les grenouilles croassaient à l’envi. Pour nous, un avant-goût du paradis. En tout cas, un point de chute tout à fait exceptionnel.

Dimanche 3 juillet 2011 : Clessé – Bois et Montagne de la Salle – Clessé

Région : Mâconnais

Longueur : environ 11 km

Altitude minimale : 180 m

Altitude maximale : 261 m

Balisage : mauvais, mais avec de la bonne volonté, on s’en sort bien avec la carte fournie par le syndicat d’initiative du canton de Lugny, même si elle est un peu sommaire).

GPSies

Le Mâconnais est une région viticole, qui produit de très grands crus, et ainsi en est-il de Clessé, dont les productions (essentiellement du vin blanc) bénéficient de l’AOC « Viré-Clessé », qu’elles n’ont pas usurpée.

Etant arrivés en début d’après-midi, nous décidons de profiter du soleil pour effectuer notre première promenade.

Nos précédents séjours en France (nous l’avons parcourue en long et en large, et il est clair que c’est un des plus beaux pays d’Europe, et surtout un des plus variés du point de vue des paysages) m’avaient laissé un souvenir assez mitigé de l’intérêt que les offices de tourisme locaux portent aux promeneurs et aux randonneurs. En un mot : peu de promenades balisées, souvent très longues et difficiles, peu ou pas d’aires de pique-nique, ni même de bancs où se reposer un peu.

En Saône-et-Loire, c’est tout différent : le tourisme pédestre est réellement mis à l’honneur, puisque chaque commune ou presque propose plusieurs boucles, reliables entre elles ou avec celles de la commune voisine, ce qui permet de découvrir tous les recoins de cette charmante région de collines, de vignobles, de cultures, de prairies et de forêts. Bravo, Mesdames et Messieurs, pour le travail que vous effectuez, car il est de très grande qualité.

Pour en revenir à cette première promenade, nous sommes directement partis de notre hébergement, que longeait une « petite randonnée » très sympathique. Remontant dans les vignes jusqu’au joli de château de Besseuil, domaine vinicole rappelant ceux du Bordelais, nous avons bifurqué vers la vallée de la Saône, d’abord à travers prés, puis le long d’un bois jusqu’à l’entrée du golf de Mâcon.

Un papillon "flambé" sur une clématite 

Une sente en sous-bois, puis une allée empierrée nous ont ensuite permis d’atteindre les ruines du château de La Salle, blotties dans un écrin de verdure, puis les abords de l’autoroute du Soleil, où nous avons bifurqué à gauche pour gravir la « montagne » de la Salle. Par les vignobles, nous nous sommes retrouvés aux abords d’une aire de repos le long de cette autoroute (l’hôtel qui y est installé semble très confortable, et bien différent des motels spartiates qui logent les touristes fatigués…). De là, remontant entre les prés par un chemin empierré, nous avons retraversé la jolie forêt, pour rejoindre Clessé, dominé par son église romane (il y en a partout, plus belles les unes que les autres) au milieu de son vignoble.

Lundi 4 juillet 2011 : Blanot – Mont Saint-Romain – Nouville – Blanot

Région : Clunisois

Longueur : 9.6 km

Altitude minimale : 287 m

Altitude maximale : 570 m

Balisage : bon, malgré l’une ou l’autre insuffisance.

GPSies 

Blanot est un charmant petit village perdu dans la campagne, à une dizaine de kilomètres de Cluny. Très pittoresque, parfaitement entretenu, il pourrait sans conteste prétendre  à être « un des plus beaux villages de France ». Outre ses maisons anciennes en pierre dorée, son lavoir et son château, il possède une magnifique église romane, à la haute tour surmontée d’un petit toit carré.

Nous garons notre véhicule près du lavoir, à l’entrée du bourg, et nous voilà parti  dans un paysage de prairies et de champs, en direction du hameau de Fougnières, bâti à flanc de coteau. La flore messicole de cette région de Saône-et-Loire est assez différente de celle que nous connaissons en Belgique, avec notamment la présence de nombreux pieds de verveine (Verbena officinalis) et de la jolie mais discrète Kickxia spuria, avec ses fleurs jaunes et mauves.

Passé Fougnières, nous obliquons vers le site des grottes de Blanot, qui sont parait-il intéressantes, mais que nous ne visiterons pas. Il fait chaud lorsque nous entamons l’ascension du Mont-Saint-Romain  (547 mètres), mais heureusement, le sentier sinue en sous-bois.  Mon fils se réjouit le la présence de nombreux insectes peu présents chez nous, comme le grillon, un longicorne ou l’imposant lucane cerf-volant. Ils côtoient de nombreuses variétés de papillons.

La vue du Mont Saint-Romain porte très loin, et mérite évidemment un arrêt. Nous avions pensé y pique-niquer, mais le site semble privé car, s’il est doté d’une aire de repos avec table et bancs, un panneau est apposé sur ceux-ci avec la mention « Pique-nique interdit » ! Sans doute pour pousser le randonneur à fréquenter la petite ferme-auberge qui couronne le mont, mais qui est fermée aujourd’hui. Qu’à cela ne tienne, nous pique-niquerons un peu plus loin, dans une clairière.

Du Mont Saint-Romain, un chemin empierré, puis un sentier dégringolent vers le hameau de Nouville (très belles bâtisses), ou la promenade traverse une route pour remonter de l’autre côté du ruisseau et regagner, par un charmant chemin « qui sent la noisette », le centre du bourg de Blanot, ménageant çà et là de superbes vues sur la campagne et ses petites agglomérations.

Une superbe promenade, à recommander sans modération.

Nous terminerons la journée par un détour automobile vers la gigantesque forteresse de Berzé-le-Châtel, et vers le village de Milly, où le grand poète Lamartine a passé une bonne partie de sa vie.

  Le château de Berzé sur son éperon

  Mardi 5 juillet : Salornay-sur-Guye – Angoin – Bois de Cras – Salornay-sur-Guye

Région : Clunisois

Longueur : 6.1 km

Altitude minimale :  207 m

Altitude maximale : 325 m

Balisage : bon

GPSies

Il fait extrêmement chaud aujourd’hui, et nous décidons de postposer notre promenade en fin d’après-midi. Entre-temps, nous visiterons la ville de Cluny, dont l’abbaye est toujours imposante, bien que les neuf dixièmes en aient été détruits au cours de 19^ème siècle pour servir de matériau de construction.

Ensuite, nous passerons quelques heures sur le site du superbe château classique de Cormatin, bâti au début du 17^ème siècle par le duc d'Huxelles, favori de Louis XIII, et sauvé de la ruine par un trio d’amateurs très éclairés, qui ont dû y engouffrer des sommes folles. Mais le résultat en vaut la peine : non seulement le château est magnifique, mais il est entouré d’un grand parc fleuri et arboré, où il fait bon déambuler (au soleil ou à l’ombre).

Vers 16 heures, après nous être rafraîchis d’une crème glacée, nous atteignons Salornay-sur-Guye, petit village au confluent de deux rivières, la Guye et la Gande.

Près du terrain de camping, et à proximité de l’ancien moulin de la Clochette, il y a une aire de jeux, au bord de laquelle nous garons notre véhicule.

Nous partons en longeant la Gande, et atteignons rapidement le Pont Sainte-Catherine, très ancien et encore praticable.

Une petite route nous amène au lieu-dit « Confle », d’où un chemin herbeux nous conduit au bord de la Guye, que nous longeons dans un paysage pittoresque jusqu’au hameau d’Angoin. Magnifique moulin restauré, dans un écrin de verdure.

Nous traversons une petite route asphaltée et montons en pente douce vers le bois de Cras, que nous abordons par un petit sentier. La flore de ce bois est particulièrement riche, même si la végétation n’est plus guère fleurie : Ruscus_aculeatus, Daphne mezereum, Tamus communis, Vincetoxicum officinale, Thalictrum minus, Bupleurum falcatum, Anthericum liliago sont les plantes peu banales que nous rencontrons en moins d’un kilomètre. Au sommet de la colline, nous atteignons un carrefour, et un chemin forestier plus large et très ombragé nous permet de traverser le bois dans toute sa longueur, pour finalement nous ramener à l’entrée de Salornay. Nous franchissons alors la Guye par le pont dit de l’Abattoir (beau lavoir) et, après avoir déambulé dans le village, retrouvons notre point de départ.

Mercredi 6 juillet – La Chapelle sous Brancion – Brancion – Château de Nobles – La Chapelle sous Brancion

Région : Tournugeois

Longueur : 7.9 km

Altitude minimale :  239 m

Altitude maximale : 411 m

Balisage : excellent

GPsies 

Le départ de la promenade d’aujourd’hui se situe à la salle des fêtes de la commune de La-Chapelle-sous-Brancion, entre ce bourg et le hameau de Collonges. Il s’agit vraisemblablement de l’ancienne école, ou d’un autre bâtiment communal qui a été réaffecté. Après avoir déjeuné (il y a des tables et des bancs dans la cour du bâtiment), nous partons par un chemin herbeux presque parallèle à la route, qui progresse entre les haies puis en sous bois, effleure cette même route puis, se transformant en sentier,  remonte abruptement une colline pour atteindre le village de Brancion, juste au niveau de sa superbe église romane. Le village est touristique, presque plus habité et, en cet après-midi, un joueur de harpe exerce son art pour le touriste dans l’église. Le son de l’instrument nous attire dans le saint lieu, où nous pouvons admirer les restes d’anciennes fresques datant probablement de la construction de l’édifice (11-12^ème siècle). Le reste du village est tout aussi charmant : venelles serpentant entre d’anciennes maisons, placette bordée par l’un ou l’autre bâtiment plus important (halles ?), château assez bien conservé dominant l’ensemble, très bien mis en évidence mais sans véritable âme puisque déserté par ses habitants.

Nous y flânons quelque temps, puis le quittons par une porte monumentale, et par une petite route qui nous conduit dans un vallon ou deux puits reliés entre eux par un système de vases communicants permettaient aux habitants du bourg de s’approvisionner en eau. Un chemin forestier remonte alors l’autre côté du vallon et longe bientôt une large clairière, qui sert de terrain d’atterrissage pour une école d’ULM. Nous débouchons dans un chemin empierré plus large et le suivons jusqu’à un carrefour de sentiers de promenade, où nous obliquons vers la droite. Le chemin, large et très agréable, descend lentement jusqu’au hameau de l’Echelette (grosse ferme), où nous tournons une nouvelle fois à droite, dans une petite route asphaltée qui nous conduit au château de Nobles. C’est une demeure privée, à vocation agricole, mais elle a gardé fière allure et propose des chambres d’hôtes.

Nous rejoignons une route départementale, la suivons sur la gauche pendant deux ou trois cents mètres, puis bifurquons sur la droite dans une autre route, plus étroite qui nous conduit à un hameau. L’asphalte s’interrompt, mais un sentier un peu envahi par les ronces et les orties nous permet de poursuivre notre promenade à travers prés et cultures, entre les haies, jusqu’au bourg de la La Chapelle-sous-Brancion, pittoresque et définitivement calme, lui aussi bâti autour d’une église romane.

Petit arrêt sur le terre plain au bord du cimetière, et nous repartons vers le Nord, toujours dans un paysage bucolique, jusqu’au moment où la signalisation, parfaite tout au long de la promenade, nous demande de tourner à droite, dans une chemin creux et étroit qui nous ramène exactement à la salle des fêtes d’où nous sommes partis.

Magnifique promenade parfaitement balisée, à recommander chaudement.

Nous terminerons notre journée à Tournus, où nous dînerons fort bien.

L'abbaye Saint-Philibert à Tournus, magnifique art roman.

Jeudi 7 juillet : Pruzilly – Combe Froide – Pruzilly

Région : Mâconnais

Longueur : 7.6 km

Altitude minimale :  350 m

Altitude maximale : 575 m

Balisage : bon

GPSies 

Il fait très laid ce matin, si laid que la pluie nous a fait faire demi-tour avant d’avoir atteint le départ de la promenade que nous avions planifiée.

Le temps se calmera un peu l’après-midi et c’est par temps sec, mais sous les nuages, que nous rejoindrons le village viticole de Pruzilly, à quelques encablures de Pouilly, de Juliénas ou de Saint-Amour, pour ne citer que quelques-uns des hauts lieux de cette côte beaujolaise.

Tout prêt aussi de la roche de Solutré, gravie chaque année avec délectation par le président Mitterand, et avec résignation par la cour des flatteurs dont il aimait s’entourer.

Pruzilly est certes moins connu que d’autres villages, mais il est entouré de vignes, et il ne faut pas douter que le jus qu’on en tire mérite lui aussi le détour. Au-delà de la vigne, les hauteurs dominant la Saône sont couronnées par d’imposantes forêts de feuillus, où les châtaigniers sont nombreux.

Il y a quelques places de parking autour de l’église du village, d’où démarre notre promenade.

Nous descendons la départementale 469 jusqu’au moment où elle oblique vers la droite. Nous continuons tout droit par une petite route entre les vignes et, juste avant la ligne électrique, nous dégringolons, toujours tout droit, un chemin empierré qui nous amène à un petit ruisseau.

Nous le franchissons et remontons une petite route jusqu’au hameau du Plassy. Passé ses quelques maisons, nous tournons résolument à gauche, et remontons, toujours dans les vignes, jusqu’à un carrefour à l’orée de la forêt. Nous empruntons le chemin rural de gauche et entrons en sous-bois. Nous suivons alors un joli chemin forestier pendant plusieurs kilomètres, jusqu’à une clairière, au bout de laquelle nous obliquons vers la droite, dans un autre chemin, qui remonte abruptement la colline. Au bout d’un nouveau kilomètre, nous atteignons un carrefour de chemins, où nous tournons une nouvelle fois à gauche. A flanc de colline, nous contournons alors la Combe Froide, toujours en forêt, et progressons lentement jusqu’à une clairière sèche, d’où la vue sur la vallée de la Saône et le vignoble est superbe, mais assombrie car il menace de pleuvoir.

A un carrefour près duquel se trouve une aire de pique-nique en assez mauvais état, nous tournons une dernière fois à gauche, et le chemin rocailleux que nous empruntons désormais nous ramène en zigzags au village de Pruzilly.

Belle promenade, qui l’aurait encore été davantage si le soleil nous avait accompagné.